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 Melanochromis auratus (Cichlidé turquoise doré)

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MessageSujet: Melanochromis auratus (Cichlidé turquoise doré)   Melanochromis  auratus (Cichlidé turquoise doré) I_icon_minitimeSam 9 Nov - 7:48

Melanochromis  auratus (Cichlidé turquoise doré) Melano11
Photo/ Pisciculture stalens (estalens.fr)
 
Synonymes : Pseudotropheus auratus,  Chromis aurata, Chromis auratus, Tilapia aurata.
Historique : De la famille des Cichlidés, l'espèce fut décrite par Boulenger en 1897. La première importation commence en 1958.
Habitat : Fréquente les zones d'éboulis rocheux, dans la partie Ouest du lac. Entre Jalo reef et Crocodile Rocks. Le lieu de capture de l’holotype a été effectué  Monkey Bay, où il vit à une profondeur de  10 à 20 mètres. On le rencontre beaucoup plus rarement dans les strates supérieures, à la recherche de nourriture. Son biotope est constitué de rochers de trente centimètres à plusieurs mètres de hauteur, recouverts d'Aufwusch. Ces algues vert-jaune filamenteuses du type Colothrix et Cladophore forment un écheveau abritant de nombreux micro-organismes, invertébrés et crustacés. Apportant les protéines indispensables à la vie, l'Aufwusch procure les éléments essentiels à de nombreux Cichlidés du Malawi.
Originaire : Originaire d'Afrique, endémique du lac Malawi.
Description : D'une douzaine de centimètres en moyenne pour le mâle, la femelle reste plus petite environ 9 cm, dans leurs milieux naturels ils sont beaucoup plus grands (20 cm). L’espèce possède un corps allongé, très légèrement comprimé. Cette forme donne une impression de puissance et de rapidité. La bouche est petite et en position terminale, elle est assez forte pour arracher les algues. Les patrons de colorations sont intéressants à observer, chez les femelles comme les juvéniles mâles. Ceux-ci ont une robe principale de couleur jaune-or, avec trois bandes longitudinales noires, sur les pourtours de chaque bande on distingue une petite bande blanche. La nageoire dorsale présente la même coloration et motif que sur le corps et se termine par un liseré de couleur jaune, les pectorales sont transparentes et jaunes. Les pelviennes sont ; jaunes, noire et blanche. L’anale est jaune, noire, blanche. La nageoire caudale est à dominance jaune dans sa partie inférieure et aux motifs sombres dans la partie supérieure (les différentes colorations, sont plus ou moins intensifier suivant les individus). Un jeune mâle commence à prendre sa coloration vers une taille de 5 cm, à l’inverse des femelles la couleur dominante est noire, à noire violacé avec des bandes d’un blanc-bleuté. La nageoire caudale est noire avec un peu de blanc-bleuté, tandis que la dorsale présente un peu de jaune. Les autres nageoires sont noires avec une bordure d’un blanc-bleuté.
Dimorphisme sexuel : Le mâle est plus grand, porte des  ocelles de coloration jaune en forme d’œufs sur la nageoire anale.  Les femelles sont plus colorées, que les mâles.
Comportement : Robuste, très belliqueux, intolérant et territorial. Il ne supporte aucune espèce qui lui ressemble, beaucoup d’aquariophiles le considèrent comme un tueur. Il est évident que la cohabitation  avec des poissons n'ont approprié  vat se révéler désastreux. Aussi, il convient de le maintenir en bac spécifique. Comme le comportement entre mâles est catastrophique. A moins de posséder de grands volumes, autour de 1 000 litres et encore !!!, il n'est donc pas conseillé d'en faire cohabiter plusieurs ensembles, cela entraînerait une mort certaine pour le plus faible. Il faut savoir qu’un mâle dominant peut s'approprier la totalité d'un bac. Les femelles, se supportent  plus facilement. Elles vivent en groupe et sont constamment harcelées par le mâle. L’espèce ne creuse pas et ne touche pas aux plantes.
Milieu : Il ne faut surtout pas  maintenir ces poissons à fort caractère dans des aquariums de moins de 250 litres. Cette base est valable pour un mâle et trois-quatre femelles (trois est vraiment le nombre minimal). Ils ont besoin d'espace pour la nage libre. Aussi, un 500 litres serait plus intéressant, afin de restituer le plus fidèlement le biotope. Un décor constitué d'amas rocheux représentatifs de leur environnement naturel. Des territoires sont plus ou moins définis dans un bac de grande taille, afin que chacun puisse y trouver sa place. Ceux-ci doivent se prolonger jusqu'à la surface de l'eau, afin que les individus dominés puissent s'y réfugier (prévoir au minimum 1 grotte pas sujets). L'aération et le brassage de l'eau sont assurés grâce à  une bonne filtration, avec un bac à décantation, dont la pompe peut assurer facilement un débit de 3 ou 4 fois le volume de l'aquarium par heure. Les matériaux de filtration usuellement employés sont les pains de mousse bleue. Les paramètres de l'eau de conduite conviennent très bien dans la majorité des cas. Un pH supérieur à 7,5 et une eau dure de l’ordre de 10 à 15°dGH, bien que le pH du lac soit à 8,3 et la conductivité à  200 micros S/cm. La température, aux environs de 24-26°C, permet de bien restituer les caractéristiques du Malawi. Les nitrates doivent être sérieusement combattus. Les « Mélanochromis », y sont relativement sensibles. La luminosité est importante, afin de favoriser le développement d'algues vertes consommées par les poissons. Une plantation n'est vraiment pas nécessaire elle serait même problématique dans un tel biotope. De fréquents changements d'eau aident à maintenir les nitrates dans des proportions raisonnables. Un apport d'eau neuve de 20 % par semaine est une base qu'il faudra moduler en fonction de la population. Les poissons qui sont maintenus dans une eau chargée en matière azotées, perdent leurs couleurs, ne sont plus aussi vifs qu'auparavant et se reproduisent plus difficilement.
Reproduction : C'est un incubateur buccal, maternel et polygame, comme tous les Mbuna le frai  est l'un des plus faciles à réaliser. Cependant, il faut prendre en compte le fait que le mâle est polygame et nécessite la compagnie de plusieurs femelles (voir paragraphe milieu). Une ou deux femelles risque d'être fortement importunée et même d'en mourir, ce qui n'est évidemment pas le but recherché ici. Il faut savoir qu’il n'y a aucune formation de couple. Si une femelle est prête à pondre (environ tous les deux mois) le mâle la séduit et l'attire par une nage qui l'attire sur un lieu de ponte situé dans son territoire. Pour faciliter un frai, la température peut être portée à 26-27°C. Pour nos pensionnaires, l’endroit importe peu, puisqu'il sert seulement à la fécondation des œufs. Lorsque la femelle est prête, le mâle prend une position inclinée pour lui présenter sa nageoire anale, tout en vibrant de tout son corps en tournant lentement autour de la femelle. La phase de la ponte est particulièrement intéressante. Elle est en « T », c'est-à-dire que l'un des poissons est perpendiculaire à l'autre, tête contre la nageoire anale. La femelle est très attirée par les ocelles de la nageoire anale de son compagnon et essaie de les « gober ». Simultanément, les œufs sont pondus par la femelle et pris en bouche, en un mouvement circulaire. Tandis qu'elle tente aussi de récupérer les « œufs » de l'anale du mâle, celui-ci émet la laitance, aspirée par le système respiratoire de la femelle, qui féconde les œufs dans sa bouche. Le nombre d’œufs n'est pas très important, entre 6 et 30 environ, maximum 40 œufs; ils sont de couleurs jaune et longs de 3 à 4 mm Après une à deux heures, tout est fini. La femelle, se retire dans un coin calme de l'aquarium pour incuber. L’incubation dure entre 22 et 26 jours (selon la température de l’eau) ; ils mesurent alors environ 1 cm. Pendant toute cette période la femelle  ne sait pas nourrit ou alors parcimonieusement. Plutôt que d'isoler la femelle, pour des raisons de hiérarchie, mieux vaut la laisser dans le bac communautaire, afin qu'elle puisse conserver son rang. Les alevins ne peuvent être plus en sécurité que dans la bouche maternelle. Trois semaines après la ponte, il convient de lui faire dégorger ses alevins, lorsqu'on désire les élever. La pêche aux alevins dans l'aquarium n'est pas une solution de facilitée, la nuit est le moment le plus favorable pour sortir la femelle du bac. Une fois celle-ci capturée, la prendre en main à l'aide d'un essuie-tout humide, pour ne pas supprimer le mucus protecteur. La mâchoire inférieure est écartée tout en pressant avec le pouce sous la gorge. On éjecte ainsi les jeunes qui tombent dans un récipient contenant de l'eau. Cette méthode permet à la femelle d'être réintroduite de suite dans l'aquarium où son rang hiérarchique n'est pas perdu. Lorsqu'on laisse la femelle dans l'aquarium, jusqu'à ce qu'elle libère naturellement ses jeunes, il n'est pas rare de constater que certains arrivent malgré tout à grandir en bac communautaire. C'est l'instinct de conservation et la débrouillardise et ainsi que les cachettes qui leur permettent de survivre. Les jeunes de taille respectable, avalent goulûment les nauplies d'artémias. Par la suite, et très rapidement, leur sont offerts des tips de nourriture qui se désagrègent sous l'attaque des petites bouches. Le bac d'élevage a les mêmes caractéristiques que l'aquarium communautaire. Un bon décor constitué d'un amoncellement de roches convient parfaitement, offrant refuges et sécurité. La filtration doit être, elle aussi, relativement élevée. La taille du bac pour élever une portée est d'environ 80 litres. Les changements d'eau sont primordiaux 20 à 25% semaine pour la bonne santé des alevins, plus que le volume du bac en lui-même.
Nourriture : Il convient  de restituer le plus fidèlement possible la portion végétale dans le régime alimentaire de ces poissons. Les paillettes usuellement commercialisées, étudiées pour les poissons végétariens, constituent une bonne solution pour y remédier; il convient de ne pas la négliger. Un appoint de laitue pochée ou d'épinards est cependant la bienvenue. La nourriture carnée à base de cœur de bœuf est à proscrire, elle peut en effet engendrer une accumulation graisseuse voire une dégénérescence du foie. Un mélange fait maison, constitué de moules, de crevettes, de chair de poissons, le tout finement haché, mélangé à des petits pois puis conditionné en portions avant congélation, est impeccable. L’espèce apprécie ; les escargots, vers de vases, daphnies. Une ou deux fois par semaine, une solution polyvitaminée est ajoutée à cette nourriture de base, que l'on distribue en alternance avec les nourritures spécialement conçues pour les Cichlidés, disponibles dans le commerce. Il faut faire attention de ne pas trop nourrir les poissons.
Remarque : Quand un mâle devient trop agressif, envers une femelle qui est en période d’incubation il est préférable d’enlever celui-ci.
Taille : Mâle 12, femelle 9 cm. Dans leur milieu naturel, ils peuvent atteindre une taille de 20 cm.
Eau : pH: 7,5 à 8,5.Dureté : de 10 à 15°dGH.
Température : 22 à 28°C,  optimal 26°C.
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Melanochromis auratus (Cichlidé turquoise doré)
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